Чианг Май. Тайланд.

Чианг Май. Тайланд.

Вот и очередной раз жизнь показала, что всяческое планирование маршрута в самостоятельном путешествии не всегда совпадает с реальным маршрутом. Уехав после Бали в Камбоджу, которая притягивала остатками грандиознейшего древнего города Ангкор,  мне хотелось побывать ещё и в соседней Мьянме. В Азии Мьянму до сих пор называют Бурмой (Burma), а мы раньше её называли Бирмой. Сейчас это страна восстанавливается после гражданских войн и у руля стоят военные. Многие это считают большим плюсом. В Мьянме жёстко борются со всякого рода преступностью и для туристов она совершенно безопасна. Министерством туризма  даже выпущен проспект, в котором говорится, что любая девушка, не опасаясь, может в одиночку приехать в эту страну. Туризму в Мьянме сейчас отводится большое внимание, и он стремительно развивается, но въезд в страну  визовый. Военное правительство старается пресекать возможные контакты заинтересованных лиц с сепаратистами.  Визу надо оформлять в посольстве этой страны, либо можно по интернету, но срок рассмотрения 10 дней.

Вот этот визовый вопрос стал для меня, не то, чтоб неожиданностью, но назовём это не совсем приятным сюрпризом. Консульство можно было найти только в Пном Пене, а интернет был слабый и не стабильный, да и время ожидания в 10 дней не вызывало восторга. А мне уже надо было, куда-то ехать! После недельного релакса на пляжах  Сиануквиля меня тянуло в путь. И вот здесь, что называется, взгляд упал на северный регион Тайланда с его столицей городом Чианг Маем. Но из Сиануквиля в Тайланд можно уехать только в Бангкок. Мысли были такие: Не останавливаясь в Бангкоке, сразу уехать в Чианг Май. Но обратный путь из Сиануквиля вышел слишком долгим, в целые сутки и без ночёвки в Бангкоке не обошлось.

В Чианг Май наш автобус приехал ранним утром. Вернее не в сам Чианг Май, а не доезжая до него 15 км. нас высадили на каком-то перевалочном пункте. Автобус, развернувшись, уехал в неизвестном направлении. Здесь с нами находился представитель, какой-то фирмы, который тоже ничего вразумительного объяснить не мог, а лишь переписывал прибывших, уточняя кто, куда едет. Оказалось, что было несколько человек едущих ещё дальше. Их загрузили в такси «сонгтеу»

IMG_9913

и увезли, а мы в недоумении остались ждать. Через некоторое время пришла и наша очередь. Наша группа из 9 чел. обосновалась в кузове в предвкушении завершения поездки. Тут подходит водитель и говорит: Соберите плату по 50 бат с человека.

 — ???!

 — Мы покупали билеты до Чианг Мая!  Где Чианг Май?!

Но как уже было понятно с самого начала, спорить на дороге, когда автобуса уже нет бесполезно..

И вот я в центе северного Тайланда, в городе Чианг Май.

IMG_9897

Расположен он в 700 км. на север от Бангкока в сторону границы с Бирмой и Лаосом.  Чианг Май это можно сказать культурная столица Тайланда и второй по величине город. Это далеко не пляжный курорт. Это место для тех, кому надоело валяться на пляже, и кто хочет прикоснуться к природным и культурным достопримечательностям, коих здесь в избытке. Туристы со всего мира с удовольствием приезжают в Чианг Май,

IMG_9866

а вот туристов из России, здесь можно сказать практически нет. За время моего пребывания, мне не посчастливилось услышать родную речь. Видимо наши туристы больше знают Бангкок и Патайю, остров Пхукет , а вот север Тайланда ими незаслуженно обойдён.

Основан город был в 1296 году. В своё время он был столицей древнего королевства Ланна расположенного среди покатых предгорий Гималаев далеко на север от Бангкока, и добраться сюда в те времена можно было только по трудному речному пути, т.е. вверх против течения или на слонах.

Историческим центром Чианг Мая является город – крепость.

IMG_9885

Правящий в те годы король Менграй построил стену вокруг города для защиты от вторжений со стороны Бирмы и переводится название города как «новая крепость». Но в 1556 году город всё же был захвачен бирманцами, периодически владевшими им до 1774 г. С 1774 Чианг Май вошёл в состав Сиама.

Центр старого города представляет, из себя, идеальный квадрат, обнесённый крепостной стеной с бастионами. Правда стены возведенные  в конце ХIII в. практически не дожили до наших дней и остаются лишь по углам и у ворот.

3

Въездных ворот в город четыре и ориентированы они по сторонам света. Снаружи вдоль стен выкопан крепостной ров заполненный водой.

IMG_9871

Площадь города небольшая, 1.5 кв.км. и его можно свободно обойти пешком, да и вообще по нему приятно просто гулять. Трафик на дорогах не большой, множественные кафе предлагают вам еду и напитки, а свежевыжатые соки, смешанные со льдом и прекрасно утоляющие жажду, практически на каждом углу. Добавьте к этому всевозможные сувенирные лавки, маленькие магазинчики и перед вами предстанет картинка Чианг Мая.

Современный Чианг Май имеет гораздо, большую площадь. Но расширился он более на восток в сторону реки Пинг  где находится ночной базар Тхаон Чанг Клан.

IMG_9886

Здесь же находится и большая часть отелей и гестхаусов.

Местные жители говорят, что вы не узнали Чианг Май, пока вы не видели, какой вид открывается  с  Дой Сутхеп, не съели миску Кхао Сой и не купили зонтик в Борсанг. (деревня Борсанг. примеч.авт.) Конечно, всё это придумано для туристов, но и Кхао Сой и зонтики из Борсанга и Дой Сутхеп являются важными культурными символами для жителей Чианг Мая.

Многие туристы, ватоманы, как я их назвал про себя (Wat, — это храм. примеч.авт.), приезжают в Чианг Май для ознакомления с множественными буддистскими храмами, которых только в пределах старого города насчитывается около 30.  Что касается меня, то я не принадлежу к ватоманам, но познакомиться с наиболее интересными храмами Чианг Мая мне было интересно. А наиболее почитаемым здесь считается Ват Дой Сухтеп.  Да к тому же если ещё и вспомнить высказывание местных жителей, в котором значится Дой Сутхеп, с миской то Кхао Сой мы разберёмся, то увидеть его надо было.

Буддистский храм  Ват Прахат Дой Сухтеп  расположен в 17 км. к западу от Чианг Мая на высоте 1070 м. над уровнем моря и ведет к нему лестница из 300 ступеней.

IMG_0184

IMG_0233

Возник он 700 лет тому назад благодаря Белому слону.

Однажды монаху по имени Суманатера из Сукхотая, являвшегося тогда центром Сиама, приснилось, что он должен пойти в Пан Ча, где ему будет явлена бесценная реликвия. Монах немедленно отправился в указанном направлении и нашел кость, которая по многим верным приметам могла быть признана за лопатку самого Будды. Она, то переливалась, то исчезала, то появлялась вновь.

Суманатера поспешил со своей находкой прямо к королю Дармарадже, правившему тогда в Сукхотае. Дармараджа приготовил торжественную встречу реликвии, но она повела себя очень скромно и не продемонстрировала своих чудесных свойств. Король был разочарован и отверг подношение монаха, не увидев в нем ничего особенного.

Слухи об этом дошли до Ну Наона, правителя королевства Ланна (теперешняя провинция Чиангмай), и он захотел иметь эту кость у себя. С соизволения Дармараджи реликвия была ему отправлена. По дороге она каким-то образом разделилась на две части, одна из которых была помещена в храме в Суандоке, тогда как большую ее часть водрузили на спину белого слона и пустили его в джунгли. Суманатера в те далёкие времена искал место для строительства храма и решил, что там, где слон остановится на отдых, там и будет заложен храм.

Слон поднялся на гору Сутхеп, протрубил трижды, повалился и отошел в мир иной. Это было принято за знак, что здесь нужно построить храм. По преданию, это произошло в 1368 году.  Ват Прахат Дой Сухтеп  стал главным сакральным местом королевства Ланна, которое до конца 19 века было независимым, и лишь в 1892 году стало частью Сиама. Белого слона не забыли, его статуя стоит в прохладе огромного дерева,

IMG_0227

а гору иногда называют горой Белого слона.

Золотая чеди – это визитная карточка Дой Сухтеп.

IMG_0209

По традиции паломники посещающие храм в дни богослужения  звонят в колокола.

IMG_0212

Считается, что если при этом читать мантры, то можно изменить к лучшему свою жизнь. То же самое  делают и туристы, особо не вдаваясь в философию Буддизма. Возможно, что для буддистов это и так,

IMG_0205

а для белых туристов,не верящих ни во что, звони не звони, но «..Жизнь невозможно повернуть назад и время, ни на миг не остановишь..», — часто хочется сказать белому туристу, звонящему в эти колокола, на которых висит табличка с просьбой не делать этого.

Напротив колоколов есть небольшой храм,

IMG_0200

вход в который охраняют вот такие мифические чудовища

IMG_0214

IMG_0215

И вот вид на Чианг Май со смотровой площадки Дой Сухтеп.

IMG_0221

Правда, большой панорамы города не получилось. Я старался не захватить в кадр леса строительных конструкций установленных сейчас справа, а слева вид ограничивался стеной здания. Да и дымка, нависшая над городом, не способствовала красивому кадру. Сейчас в районе стоит сухой сезон, урожай собран и крестьяне сжигают остатки соломы на полях.  Но с главной задачей я справился! Я увидел, какой вид открывается с Дой Сухтеп.  Кхао Сой, вот он в моей тарелке.

1

Значит, если не брать во внимание зонтик из Борсанга, ну зачем он мне, правда?  То Чианг Май я видел!

Ещё одним интересным культовым местом находящимся в пределах старого города является Ват Чеди Луанг (Wat Chedi Luang) который был построен в 1401 году в честь короля Менграя, погибшего от удара молнии.

IMG_9976

Недалеко от храма находится знаменитая ступа,

4

которая пострадала от сильного землятресения в ХVI в. и была отреставрирована 1992 г. В этом храме одно время хранился  Изумрудный Будда, главная реликвия страны, которая сейчас находится в Бангкоке.

IMG_0197

На территории Чеди Луанг  есть еще один старый храм с названием  Bhuridatto Viharn.

IMG_9969

Внутри него в состоянии Самадхи находится преподобный мастер медитации — почтенный Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.

IMG_9971

Родился он 20 января 1870 года. Рукоположен в сан был 12 июня 1893 года, когда и получил имя «Bhuridatto», что переводится как «Блаженный с мудростью». Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera достиг состояния Самадхи, т.е. вершины восьмеричного пути и являлся одним из выдающихся мастеров медитации. В марте 1949 года Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera сразила болезнь, которую он определил как неизлечимую и покинул наш мир. Оставив потомкам свое нетленное тело.

Итак, перед нами настоящий нетленный монах Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.

IMG_9974.1

Затерянные племена.

Если ехать ещё дальше на северо-запад в горы, то недалеко от границы с Бирмой в провинции Мэхонгсон есть деревня длинношеих женщин, куда я и отправился в один из дней своего путешествия по северу Тайланда. А по дороге любовался местными красотами и красотками, потому что север Тайланда славится своими красивыми женщинами. Все фотомодели Тайланда родом отсюда. А главная достопримечательность провинции  Мэхонгсон племена Падаунг  (длинношеие. примеч.авт) Из Чианг Мая до провинции Мэхонгсон можно добраться за 2.5-3.5 часа (как повезёт).  Здесь много необычного. И карликовые собачки, и цыплята непривычных для нас цветов – зеленого и красного.

6

Но всё- же главными здесь являются женщины племени Падаунг, или как их ещё называют в просторечии – женщины жирафы.

IMG_0149

Одна из версий, откуда появилась эта странная традиция надевать медные кольца на шею объясняет сей феномен следующим образом. Когда в давние времена мужчины уходили на охоту, женщины, оставшиеся в селении нередко подвергались нападению тигров, которые перегрызали своим жертвам глотки и вот чтобы уберечься от их клыков, женщины стали уберегать свои шеи медными кольцами. А потом это вошло в моду. Шеи у некоторых женщин достигают в длину 20 см.  Зарегистрированный книгой Гиннеса рекорд длины шеи у женщины народа Падаунг составил 40 сантиметров. Медные кольца на шее резко отличают Падаунгов от других племен и служат им для национальной самоидентификации. А длинная шея, с килограммами надетой на нее меди — свидетельство высокого социального статуса ее носительницы. Именно по этим кольцам и судят о состоятельности семьи.

Эта экзотика сама пришла в Тайланд более 20 лет тому назад. Они переселились из Бирмы вместе с 3 тысячным племенем Каренов – погонщиков слонов. Настоящей трагедией для этих племён явилась гражданская война в Бирме. Представителей народа подвергали репрессиям и из-за сложившейся трудной ситуации многие были вынуждены эмигрировать в Таиланд. Так и возникла диаспора Падаунг и  Кая в приграничном с Бирмой районе Тайланда.

Вокруг шеи женщины–жирафа не отдельные кольца, а спираль- пружина.

IMG_0154

Первое звено крепится пятилетним девочкам и до двадцати лет накручивается 20-25 колец. Общий вес металла достигает 3 — 5 килограммов. Наращивать кольца женщины прекращают к моменту выхода замуж.

IMG_0155

А их замена, например, с целью улучшения внешнего вида, или при неудобстве ношения старых, допускается, в любом возрасте. Женщины также носят кольца на руках и ногах.

IMG_0151

Их костюм обычно состоит из длинной белой кофты с застежкой спереди и юбки по колено.

IMG_0166

IMG_0162

В отличие от Каренов и большинства других горных племен Северного Таиланда, хижины Падаунг сплетены из пальмовых листьев и стоят не на сваях, как это обычно делают представители племени, а прямо на земле.

IMG_0164

IMG_0159

За исключением тех случаев когда надо нивелировать рельеф.

IMG_0157

IMG_0169

Деревни в которых живут племена Падаунг располагаются в труднодоступных горных районах.

IMG_0170

Большинство из них все еще поклоняются духам предков, но в последние годы не менее десяти процентов перешли в буддизм.

Помимо длинношеих, в деревнях можно увидеть и длинноухих Кая, которые растягивают мочки своих ушей, постепенно вставляя в них кольца все большего размера. Но вот до этой деревни, я к сожалению не добрался, т.к. не было точного ориентира и не смогу показать вам представительниц этого племени.

IMG_0072.1

А вот необычные украшения, которые носят в ушах эти женщины, вошли в моду у современной европейской молодежи, получив название «тоннели». Когда-то украшения носили и мужчины, правда, они вставляли в мочки ушей клыки диких животных. Но сейчас эту традицию поддерживают только женщины.

Но постепенно дух «цивилизации» проникает и в эти горные районы окруженные джунглями, молодежь перестает ценить свои традиции.  А новое поколение часто отказывается от национальной одежды и обычаев. Многие одеваются «по-современному», в типичную одежду, ничем не выделяющую их из толпы. Еще каких-то 10 — 15 лет и все красочные племена останутся лишь в памяти и на фотографиях.

Вот и закончилось моё путешествие по королевству, которое было завершающим на этом этапе. В недалёком будущем меня ожидает возвращение в родные пенаты, где я не был уже почти 4 месяца, а так же планирование и подготовка следующего маршрута. Где он будет пролегать, я пока не знаю, но обещаю не оставить вас без интересной информации и красивых фото.

5

Ваш неугомонный путешественник  А.Т.

Поддержать ссылкой:

0
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Яндекс.Метрика